Technology > Gucci’s new tech bet: Personalised video shopping

Operating out of a dedicated set in a Florence service centre, Gucci Live aims to recreate the personal experience of in-store shopping.

Gucci client advisor Valentina, dressed in a black suit, bow tie and red gloves, pulls down a GG Marmont bag from orange shelving lined with in-season accessories and deftly unclips the clasp, shows off the interior and swivels the $2,290 leather bag onto her shoulder. Only she isn’t in a store, nor is the potential client.

The luxury megabrand, in a bid to recreate its crucial in-store experience, has launched Gucci Live, a video service that lets staff communicate with shoppers on their mobiles or laptops. Valentina is working from the 2,300-square-metre client services hub, Gucci 9 in Florence, which has developed a faux luxury store with cameras and TV-style lighting for the new “remote clienteling”. Gucci says it’s the first of its kind in luxury.

Like most of its luxury counterparts, Gucci is navigating how to keep in touch with its clients, who are still largely unable to visit stores but require the personal service associated with luxury. With e-commerce far from replacing in-store sales and digital-savvy Chinese millennials the core of luxury growth (per Bain), Gucci is betting personalised video consultations will spur sales.

“The mission of our Gucci 9 global service centre is to provide our customers around the world with a direct connection to the Gucci community that is a seamless, always accessible, personalised experience,” Marco Bizzarri, Gucci president and CEO, said in a statement when Gucci 9 opened. “The service is delivered according to the values that define and differentiate our brand today: a human touch powered by technology.”

Gucci developed the service with an undisclosed technology partner this spring, and after testing in Europe with a smaller number of employees, it had “immediate adoption”, according to a spokesperson, who declined to give sales figures or other metrics. The service is now being extended to the entire Europe, Middle East and Africa (EMEA) regions and the brand is dedicating more online client advisors to this feature.

Currently, only a handful of online advisors are fully dedicated to this, but more are being assigned given early “positive feedback”. (The brand has six Gucci 9 centres in New York, Tokyo, Singapore, Sydney, Shanghai and Florence, with 400 staff in total.) The company may expand the feature to in-store associates.

“More and more retailers are looking to increase customer value and enhance brand relevance by bringing the personal features of the in-store shopping experience directly into the customer’s home,” says Scott Clarke, VP, consumer products industry lead at digital consultancy Publicis Sapient. He says that research has shown that despite the convenience of e-commerce, consumers still value the human touch at critical points along the shopping journey.

While Gucci is positioning this as the first such experience from a pure luxury player, it is not without precedent. Customer support platform Hero, for example, lets in-store shop assistants chat with online customers. Before the shutdown, it added two-way video, and Oscar de la Renta, Panerai and Temperley London had added the service. Paris department store Galeries Lafayette Champs-Élysées, intimates brand Cuup and beauty retailer Credo have also previously experimented with using videos between in-store employees and online shoppers. This is unlike live-stream shopping, which is broadcast to multiple anonymous viewers at once.

Personal shopping service Threads Styling, which lets luxury customers discover through Instagram and buy from personal shoppers through iMessage and WhatsApp, relaunched video consults this year. Founder Sophie Hill says that Threads shoppers are speaking to their clients via video about styling, managing wardrobes and recommending items to purchase. Since lockdown, Threads clients are having more and longer conversations with their shopper, both via text and video, she says.

The rise of in-home or remote video consultation services represents significant industry macro-trends: the convergence of physical and digital experiences, data-driven personalisation and the rise of the service economy, Clarke says. “As we accelerate into the future, expect to see a continuing shift from the point of sale to the point of experience.”

Unique to Gucci’s approach is its dedicated set that operates independently of the store, combined with the ability for online shoppers to have built-in access to personal video calls. It is designed to feel quite similar to an in-person visit: a one-to-one interaction with a real person showing physical products (the customer can be heard but not seen). If a customer wants to make a purchase, they can check out online or on WhatsApp with their host. Clients browsing Gucci.com can start a video call, and it is planning private appointments.

The brand doesn’t think it can fully replicate the emotional and sensorial experience of a store, rather, it is experimenting with additional technologies to enhance remote clienteling.

Going forward, the humanisation of online experiences might include augmented and virtual reality, computer vision to recognise emotions and faces, virtual assistants and live chat. The best brands will leverage technology to augment human skills and decrease friction, uncertainty and anxiety, Clarke says, adding that sales associates will be key to “helping transform a brand from mediocre to remarkable and intensely relevant”.

Correction: The piece has been updated to reflect that Gucci president and CEO Marco Bizzarri was referring to Gucci 9, the centre, in 2018, rather than Gucci Live, the new service, this year.

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source:  By Maghan McDowell     www.voguebusiness.com

Fashion News > Dolce & Gabbana: tutto sulla sfilata del 15 luglio

Il brand sfilerà con modelli e pubblico nei giardini dell'Ospedale Humanitas

Dolce & Gabbana annuncia la prima sfilata, con pubblico e modelli, dell'era post covid. La nuova collezione del brand sfilerà il 15 luglio 2020, alle 17.30 nei giardini del Campus University dell’Ospedale Humanitas a Milano (Rozzano).

Dall'inizio della pandemia Dolce & Gabbana ha supportato Humanitas con diverse attività benefiche rivolte a superare la crisi sanitaria.

Uno show all’aperto e in completa sicurezza per invitati e modelli che saranno chiamati a rispettare le ultime indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, la sfilata del 15 luglio sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma della prima edizione digitale della Milano Fashion Week. 

 Con questo evento Dolce&Gabbana rientra dopo oltre 20 anni nel calendario ufficiale e nella Camera Nazionale della Moda Italiana. Il brand era uscito da CNMI nel 1998 per divergenze di pensiero con il direttivo del tempo.

Ad aprile 2020 Dolce & Gabbana ha partecipato all'iniziativa solidale di CNMI “Italia, we are with you”, che ha permesso di donare alla Protezione Civile macchine respiratorie e altri materiali medici, affiancando al proprio impegno individuale di sostegno alla lotta contro la pandemia questo progetto collettivo.

“Siamo da sempre innamorati dell’Italia e di tutte le sue bellezze e risorse, e abbiamo investito la nostra energia per sostenerla e farla conoscere al  mondo. La moda ha bisogno, ora più che mai, di forte positività e unione. In un momento particolare come questo abbiamo pensato fosse importante e giusto unire le forze. Abbiamo sostenuto il progetto di Camera della Moda “Italia We Are With You”  e poi abbiamo scelto di far parte della Digital Fashion Week. Queste collaborazioni  ci hanno riavvicinato a Camera della Moda e rientrare a farne parte è stata una conseguenza naturale. Speriamo che uniti si possa guardare insieme al futuro dando alla moda il rispetto e l’attenzione che si merita, sia per sostenere la filiera produttiva, sia perché la moda stessa è una delle massime espressioni della creatività italiana.”, hanno commentato gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

“Quello di Dolce & Gabbana è un grande ritorno, che rafforza il nostro sistema e la nostra associazione. Avviene in un momento difficile per la moda ed è figlio del forte legame che hanno gli stilisti con il nostro Paese. Oggi più che mai è importante essere uniti per fare sistema e salvaguardare la nostra industria unica al mondo.” commenta il Presidente di Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa. “Domenico e Stefano, oltre alla grande generosità di cui hanno dato prova in questa pandemia, hanno sempre messo al centro del loro lavoro un rapporto privilegiato con il nostro Paese promuovendolo attraverso la loro creatività e dimostrando un’attenzione unica per la filiera. Grazie alla loro sensibilità hanno risposto positivamente al nostro invito nella convinzione che in questo momento sia importante dare un forte messaggio di disponibilità verso il sistema rafforzando il valore della comunità attraverso un contributo simbolico e reale all'industria della moda italiana.”

fonte: Di Italo Pantano  Ph.©Monica Feudi   www.vogue.it

Made In Italy> Cambio Vita: la storia di Francesco Gentile e Chiara Catone, designers di moda ecosostenibile

Torna l'appuntamento di D.it con le donne e gli uomini capaci di reinventarsi puntando tutto sui propri sogni. Arrivano da tutto il mondo, si sono lasciati alle spalle vite e lavori molto diversi: ad accomunarli è la passione per la moda. Abbiamo incontrato Francesco Gentile e Chiara Catone: ecco cosa ci hanno raccontato

Francesco Gentile e Chiara Catone, (in foto) classe 1989, laurea in giurisprudenza uno, in lettere classiche l'altra, avvertono ad un certo punto della loro vita l'esigenza di evadere dalla prospettiva di un lavoro monotono e grigio, per dedicarsi totalmente ad un progetto fino a quel momento vagheggiato, ma mai messo in pratica: un marchio di prêt-à-porter, espressione ad un tempo della loro creatività e del valore della manifattura Made in Italy. Nasce così nel 2017 Gentile Catone, unione dei loro cognomi, brand noto per le stampe sofisticate e i materiali pregiati ed ecosostenibili.  

Come è nata l'idea di "mollare "tutto" e buttarvi in questa nuova impresa?
Cambiare vita significa delle volte progredire. E il progresso molto spesso nasce da un atto di ribellione. Questo è stato il nostro caso: una laurea in giurisprudenza e una in lettere classiche, un lavoro come avvocato e l'altro presso l'Accademia della Crusca, una vita già scritta senza possibilità di creare, di osare. Un giorno Francesco torna a casa e lancia un'idea: dobbiamo avere un progetto tutto nostro! È come se si fosse aperto un varco nella nostra vita, la possibilità finalmente di far esplodere quel germe creativo fin allora represso. Da lì ci siamo lanciati in quello che oggi rappresenta il core business della nostra azienda: camicie in seta stampate, che oggi esportiamo in tutto il mondo.

Cosa vi ha spinto a rischiare? A cambiare completamente?
Non è stato assolutamente facile, stavamo buttando all'aria anni e anni di studio e fatica e posizioni lavorative tutto sommato "sicure", per un lavoro a noi ignoto, uno "stupido" sogno. Che però non ci faceva dormire la notte. E allora realizzare se stessi è stato più forte della paura di fallire. Oggi le persone non investono nella propria felicità, ed è forse questo uno dei più grandi limiti della cultura occidentale. Noi ci abbiamo provato.

Il nome del brand da dove nasce? Ha una storia?
È l'unione dei nostri cognomi: Francesco Gentile e Chiara Catone, Gentile Catone. Come se fosse nostro figlio. 
Da dove arriva la vostra passione per la moda?
Da sempre siamo stati affascinati dal settore moda e forse il nostro destino era un po' scritto nel nostro DNA: mio nonno (di Chiara) era direttore commerciale della Necchi (azienda di macchine da cucire) negli anni 60 e la zia di Francesco aveva un'azienda di confezione tessile.

Chi ha creduto per primo nelle vostre creazioni?
Sicuramente le nostre mamme, certo, all'inizio sono rimaste sconvolte perché appartengono alla generazione che ha il mito del posto fisso ma non appena hanno visto sulla prima camicia l'etichetta con i nostri cognomi, hanno appoggiato il progetto. Lo ricordo come fosse ieri, era una sera d'estate e cenavamo fuori sul terrazzo. Abbiamo brindato.

Come usate i social media? Qual è quello che secondo voi aiuta di più nelle vendite?
I social media oggi sono molto importanti, rappresentano, se usati in modo corretto, una democratizzazione della pubblicità. Molti nostri clienti sono arrivati da Instagram, ci chiedevano in quali store fossimo presenti. E per alcuni di loro abbiamo anche realizzato dei capi bespoke. È bello vedere come delle signore di Melbourne o di Seul riescano a comunicare con noi e a ordinare i loro capi in "diretta". Lavoriamo spesso con stylist e fotografi che ci contattano direttamente sui nostri profili Instagram e Facebook per realizzare editoriali e campagne social. Il ritorno d'immagine è davvero enorme.

Il profilo Instagram Gentilecatone_official  > QUI 

In che modo hanno aiutato il vostro business?
Sicuramente il mondo del retail è ancora molto ancorato ad un sistema whole-sale legato agli show-room, anche se, a nostro parere, soprattutto dopo questa crisi socio-sanitaria globale, i rapporti verranno a ridefinirsi. Farà davvero la differenza una buona immagine social.

Dopo quanto tempo avete cominciato a guadagnare?
Il mondo della moda è sicuramente un settore dove all'inizio investi ingenti quantità di denaro senza vedere alcun ritorno economico. Sono semi lanciati in attesa dei frutti. Per quanto riguarda noi, abbiamo iniziato a guadagnare dopo la terza stagione, quando siamo riusciti ad ampliare la distribuzione. I clienti sono passati e ripassati in show-room e alla fine si sono convinti.

Dove producete?
Completamente nell'area di Pescara, nostra città di origine, in Abruzzo. A dirla tutta siamo stati molto fortunati, quest'area rappresenta un distretto di façon tessile di alto livello, con una straordinaria ramificazione di know-how nel settore dell'abbigliamento, dalla jeanseria all'haute couture. Definiamo la nostra "moda ecosostenibile" perché facciamo un’accurata selezione di aziende con specifiche certificazioni di sostenibilità ambientale che producono tessuti a basso impatto ambientale. Anche la manodopera è abruzzese, quindi locale, e tutelata.

Avete fatto corsi specifici prima di cominciare? Quali sono le difficoltà pratiche che avete dovuto affrontare?
In realtà all'inizio eravamo completamente inesperti, come dei bambini che mettono piede a scuola il primo giorno. I primi tempi è stata durissima, ricordo ancora quando in confezione ci parlavano dei singoli componenti di una camicia e ci guardavamo spaesati non sapendo di cosa stessero parlando. Ma andando ogni giorno in confezione, al ricamificio, allo studio di modellistica, al taglio, ci siamo perfettamente formati in "bottega": come avveniva una volta. Per perfezionare la nostra conoscenza nel campo abbiamo poi seguito un corso di graphic design che ci ha fornito le competenze per le nostre stampe.

Facendo un primo bilancio, siete contenti della vostra scelta?
La risposta è assolutamente si! Anzi, ci pentiamo di aver rimuginato a lungo. Ci svegliamo alla mattina con una voglia di fare e un'energia che non avevamo mai sperimentato, prima.

Progetti futuri?
Vorremmo sicuramente ampliare la nostra rete distributiva per quanto riguarda il settore fashion, ma abbiamo anche qualche altro sogno nel cassetto, ci piacerebbe molto riversare la nostra fantasia nel settore design, arredamento e oggettistica.

Dove vendete maggiormente?
Vendiamo soprattutto nei paesi asiatici: Corea e Giappone in primis. Anzi, è stato proprio questo mercato a darci fiducia per primo, con un grande cliente che ci ha scoperti per caso in fiera.
< Foto Collezione ss 20 Gentile Catone

Fondi per iniziare?
Abbiamo iniziato la nostra attività investendo i primi soldi guadagnati con il nostro lavoro, poi sono intervenute le nostre famiglie che ci hanno sostenuto sia moralmente sia economicamente.

Questa quarantena vi creerà problemi? Come ripartirete?
Dobbiamo ammettere che la quarantena ha creato una grande flessione delle vendite della collezione FW 20/21, interrotte a inizio campagna vendite lo scorso febbraio. Senza dubbio anche le vendite della SS 21 saranno condizionate dall'impossibilità o quantomeno difficoltà negli spostamenti dei buyer, ovvero i negozianti, che avranno i magazzini ancora pieni di capi invenduti. Ma il sistema moda, una volta tornati alla normalità, tenderà sicuramente a premiare la qualità sulla quantità. Noi ci crediamo ancora. Creeremo delle collezioni più piccole, come consigliatoci saggiamente anche da Sara Maino di Vogue Talents e Camera Moda/Buyer, e ci focalizzeremo sulle nostre peculiarità: stampati di alta qualità, ecosostenibili e sofisticati.

Cosa fate durante il lockdown?
Questa lunga quarantena è stata per noi come una vacanza forzata, ma benefica. Abbiamo ogni giorno cercato di darci degli obiettivi, ma anche di allentare un po' i ritmi pesanti delle scadenze del settore moda. E abbiamo riscoperto delle piccole gioie. Oltre a cucinare e mangiare in continuazione, leggere e cimentarci come TikToker, abbiamo coltivato due nostre passioni comuni: l'illustrazione e il set design.
fonte: di Donatella Genta  https://d.repubblica.it

Il brand fiorentino Damai punta sui gioielli. Una nuova linea preziosa firmata dall'artista Sara Bencini

Si amplia la gamma di prodotti Damai in linea con i valori aziendali di innovazione e territorialità. Un rapporto stretto con la città di Firenze testimoniato dalla nuova serie di gioielli realizzati in esclusiva e a mano dall'artista fiorentina Sara Bencini (a sinistra fotografata da Francesco Ormando).

“Si tratta di gioielli che sposano la filosofia del nostro brand - ha dichiarato Mauro Fabbri fondatore dell'azienda - prima di tutto per l'alta qualità e la lavorazione a mano che rendono ogni articolo un pezzo unico. Una linea dal design suggestivo che ricorda gli ornamenti delle dame rinascimentali e che i clienti possono presto riconoscere come elementi in continuità rispetto alle borse Damai.”

“Artigiana di lusso” come amano definirla le riviste di moda e di arte, fiorentina di origine, con una famiglia di pittori e storici d'arte alle spalle, Sara Bencini ha lavorato a lungo a Parigi dove ha unito la passione per l'oreficeria e le pietre preziose al mondo del teatro. Divenuta riproduttrice di gioielli di scena, ha ottenuto importanti riconoscimenti e pubblicazioni.

Un nuovo segmento di prodotti si inserisce dunque e completa l'offerta di Damai nel settore accessori: l'azienda ha infatti lanciato alcuni mesi fa, tramite il proprio sito www.damaitaliana.it e in un selezionato numero di showroom, le tre linee di borse che si contraddistinguono per elementi di innovazione e di rottura.
I nuovi gioielli Damai, firmati Sara Bencini, sono acquistabili in esclusiva sul sito www.damaitaliana.it, ed è solo una delle novità: presto saranno presentati nuovi di accessori, introdotti altri colori per la Eva Bag e nuove forme per la Essenza.
fonte: http://www.firenzemadeintuscany.com/it/fashion/article/il-brand-fiorentino-damai-punta-sui-gioielli/

Lgbt: Estetica a sesso unico_dalla moda alla cultura la tendenza è genderless

Lui come lei, lei come lui: un segno dei tempi o un sogno che si realizza nella fusione di una sola irripetibile cultura?

Che gli steccati estetiti tra maschio e femmina stiano progressivamente sfumando, diciamolo: mica è una novità. Non staremo qui a esibirci in noiosi saggetti di storia della moda per rimembrare trascorse vanità maschili che hanno oltrepassato la decenza del termine “leziosità”, parola comunque dotata di assai elastici significati. Dal mito degli ermafroditi di cui parla Platone nel Simposio alle mise sfarzose di Luigi XVI, per approdare alla mistica del dandy à la Oscar Wilde e/o Charles Baudelaire fino ad arrivare alla “rivoluzione dei pavoni” (la “Peacock Revolution” londinese dei 60), al glam rock dei 70, alla cura maniacale del corpo degli 80, al makeup da uomo nei 90, alla banalità del “normcore” con felpe, tute, sneakers, cappellini e zaini indossati trasversalmente (e trasversalmente poco donanti) negli anni 00, abbiamo capito che le porte del guardaroba - anche nella coppia più etero del mondo - sono girevoli come quelle di un hotel e permettono di girovagare tra il suo (di lui) e il suo (di lei).

AGENDER SPECIALE
«I sessi sono diversi; eppure si confondono. Non c’è essere umano che oscilli così da un sesso all’altro, e spesso non sono che gli abiti a serbare l’apparenza virile o femminile, mentre il sesso profondo è l’opposto di quello superficiale».
(Virginia Woolf, Orlando)

Domanda: perché proprio oggi #genderless o #agender è l’hashtag che più ingolosisce i fashionisti con indosso bluse da segretaria stile Mad Men e le fashioniste con in- dosso giubbotti da motociclista e jeans stracciati? Che cosa succede? Si è diffuso un Alzheimer estetico oppu- re adesso è il momento storico ideale per imporre un modo di essere che vada al di là sia di una presunta “vi- rilità”, sia quello di una presunta “femminilità”?
Insom- ma: se Cara Delevingne solca il red carpet in completo da uomo e la coppia Brangelina - Brad Pitt e Angelina Jolie - si fanno paparazzare ai BAFTA Awards con uno smoking identico, il department store londinese Selfridge’s inaugura un intero piano di abbigliamento denominato #Agen- der, sulle passerelle ci sono modelli che stanno ridefinendo un concetto di bellezza disconnesso dagli organi intimi (come l’au- stralian* Andrej Pejic, che sfila indifferemente per le sfilate uomo e donna, mentre la lesbo-top Rain Dove definisce il suo lavoro «una forma di attivismo»), significa che questa non è una tenden- za passeggera.
Ma una maniera di stare al mondo e di apparire agli altri che oggi sta profondamente cambiando la società. E, insieme alla società, naturalmente dà un nuovo volto all’economia: ecco la prima, plausibile risposta.
Lo stile asessuale vuole vendere a una generazione di giovani clienti che, dalla Cina alla Cecenia (e pros- simamente, l’Iran?) cercano un abbigliamento che si distacchi dall’abito borghese giacca-e-cravatta o dalla consueta, sia pur sontuosa, crinolina da sera.
Lo stesso thecorner.com, luxury boutique online, da qualche tempo, con lo slogan No Attitude, No Entry, ha creato un’area di vendita denominata, guarda caso, “No Gender”.

NEUTRO, NON NEUTRALE
«Le persone di tutte le età, in tutti i mercati del mondo, stanno definendo la loro identità con una libertà prima sconosciuta. Il risultato è che i consumi non potranno più essere definiti da segmenti demografici come età, genere, residenza, stipendio, status familiare»
(Dal sito Trendwatching.com)

Sicuramente gli alfieri di questo movimento sono due: Alessandro Michele per Gucci, autore di un impressionante “revam- ping” della griffe fiorentina ed Hedi Slimane, che disegna Saint Laurent (senza dimenticare i pionieri Rad Hourani e Stephanie Hahn e il guru makeup artist Aaron de Mey). Per il primo, però, paradossalmente il concetto di “genderless” rimane sullo sfondo. «Promuovo il bello», dichiara. «La bellezza è una e prescinde dai generi. Qualcuno si è sentito quasi provocato, non era mia intenzione.
Il mondo è così, è la lettura estetica di qualcosa che vedo per strada. L’idea che alcune donne vogliano sentirsi libere di indos- sare gli abiti del fidanzato non è una rivoluzione. Come trovo belli degli uomini con qualcosa del guardaroba femminile».
La sua moda usa l’androginia per sottolineare il desiderio di artigianalità e tenerezza.
Hedi Slimane, invece, riconduce il suo stile al concetto di tribù unita dall’amore per certe (sub)culture musicali e/o artistiche che comprendono e superano i ruoli, e restituisce sensibilità a qualcosa che poco ha a che fare con la seduzione fisica. Che questo mandi nel dimenticatoio il concetto di “trasgressione”, beh: sappiate che, in questa fase storica, fare sesso è quanto meno di moda possa esserci.
fonte: articolo di Antonio Mancinelli per http://www.marieclaire.it/Moda/tendenze/genderless-tendenza-moda-inverno-2015#4

Lgbt: A Firenze tra una settimana Pitti Uomo la bellezza maschile dal 16 al 19 giugno

E’ l’ultima settimana di preparativi: Firenze sta per varare l’88^ edizione di Pitti Uomo che dal 16 al 19 giugno terrà banco per tutto ciò che si riferisce alle novità per la moda maschile Primavera/Estate 2016.

In finale il “treno della moda” carico di stampa, espositori, organizzatori, PR e quant’altro ruota intorno al mondo dell’abbigliamento in queste grandi occasioni , partirà da Firenze per Milano dove comincia Milano Moda Uomo (in calendario dal 19 al 24 giugno).

Protagonisti a Pitti 1150 marchi con un aumento netto delle presenze estere. Ma Pitti Immagine non si limita alla sola esposizione del prodotto moda: come sempre il calendario di eventi culturali e spettacolari è ricco di occasioni, a cominciare dalla partita storica voluta da Stefano Ricci presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana che da anni si batte per il ritorno della cultura e della cultura storica soprattutto nella sua Firenze.
Calcio storico dunque in programma la sera di lunedì 15 giugno, con il contributo di Pitti Immagine, del Ministero per lo Sviluppo Economico e l’Agenzia ICE. Si tratta di una partita di calcio celebrativa e rievocativa che ripete una pagina rinascimentale scritta nella storia dai Fiorentini assediati dalle truppe di Carlo V° che imposero il rispetto per la loro città con questa risposta civile che esprimeva quanto di più importante e bello i Fiorentini sapessero fare.
Un trionfo anche dell’artigianato di oggi che continua la grande tradizione esaltata soprattutto nelle giornate di moda a Pitti.

Il corteo storico che sfilerà per Firenze la sera della vigilia dell’inaugurazione di Pitti Uomo conta sulla presenza in costumi d’epoca di 540 figuranti.
I programmi di questa edizione per la P/E 2016 annunciano quanto di più innovativo per il lifestyle uomo che si proporrà a Firenze con un anno di anticipo sulla prossima stagione calda.
“Open”, “Unconventional”, “Futuro maschile”, “Touch”, “L’altro uomo”: sono solo alcuni dei capitoli che ci consentiranno di guardare nel futuro del look maschile .

Oltre agli stands nella Fortezza, le giornate di Pitti si accendono di eventi programmati nelle più diverse location fiorentine. Nei giorni di vigilia, già Firenze registra il pieno di richieste di partecipazione per “Ovewr the Rainbow” , l’evento per “Firenze 4ever”: una cena spettacolare nella prestigiosa Limonaia di Boboli, appena restaurata: un omaggio - recita l’invito - al sapore , al profumo e al colore del cibo italiano nella sua massima espressione.

Sempre per Firenze 4 evere si terrà la sera del 15 giugno l’evento finale nella Manifattura Tabacchi.
Ottant’anni di Istituto Marangoni: l’anniversario dell’importante scuola di moda verrà festeggiato il 15 giugno con un evento in Palazzo Corsini.
La Seduzione della Bellezza sarà il tema di “My Vintage Academy” svolto con la consueta spettacolarità in Piazza della Repubblica il 16 giugno dalle 10.00 alle 14.00. In quella stessa sede, nei giorni di Pitti (dal 16 al 19 giugno) i maestri Artigiani più quotati presenteranno i loro lavori in Capsule Collecrtion.

Nel pomeriggio del 17 giugno Mason’s , al Conventino del Four Season presenterà la sua collezione P/E 2016.
Negli spazi dedicati agli stands, tra le più attese collezioni innovative , la proposta delle nuovissime calzature in vitello traforato anticato a mano di Testoni , e - sempre in Fortezza - i famosi calzini “storici”, “politici”, “musicali” , “ teatrali”, “ sentimentali”, “ sportivi” di Bresciani.
fonte: di Luciana Boccardi http://www.ilgazzettino.it/

"RITRATTO D'ARTISTA" In esclusiva per LISADELGRECO > FASHION JEWELLERY: INTERVISTA A SARA BENCINI

RITRATTO D'ARTISTA è uno spazio dedicato a persone del mondo dell'Arte, dello Spettacolo e del Fashion Style.

Come i lettori ormai sapranno, in questa rubrica spesso saranno artisti con cui ho avuto il piacere di lavorare, o comunque di aver conosciuto personalmente, come nel caso dell'Artista che vi presento oggi.

Sara Bencini, (a sinistra fotografata da Francesco Ormando) artigiana del lusso nasce a Firenze da famiglia di pittori e storici dell’arte. Capitava spesso, che la sera dopocena venissero a trovare il padre artisti come Pietro Annigoni e Luigi Servolini e lei ascoltava, in quel clima di familiarità, lo svolgersi di appassionate discussioni, divertendosi a disegnare con loro.

Sara Bencini frequenta il liceo Artistico “Firenze 1” e successivamente si diploma all’Accademia di Belle Arti di Firenze, diretta da Domenico Viggiano, consulente capo della Scuola Internazionale di Arti grafiche “Il Bisonte”.
Frequenta in seguito la scuola libera del nudo, diventando poi collaboratrice del pittore fiorentino Piero Vignozzi.

Nel 1994 lascia Firenze per andare a Parigi, dove consegue un master di specializzazione in tecniche della decorazione. Nasce cosi in lei un interesse per le cosiddette arti minori, dall’oreficeria ai manufatti rituali religiosi.

A destra Photo Hélèn Vallet (clicca per ingrandire)

Segue seminari di gemmologia e si appassiona all’uso delle pietre, diventando cosi esperta riproduttrice di gioielli di scena per il cinema e il teatro.
Il rinascimento è la sua passione. Fatto tesoro delle tecniche della fonderia imparate dal prof. Giovanni Colacicchi, comincia a fondere insieme tutti i suoi interessi ricavando cosi gioielli-scultura.
La sua tecnica preferita è la cera persa, tanto amata da Benvenuto Cellini.

In basso Photo di Alessio Santoni (clicca per ingrandire)

Apre in seguito una bottega d’Arte nell’amato Oltrarno fiorentino. Qui disegna e realizza, saldando, fondendo e incassando pietre, accessori per la sua linea di gioielli, ma anche partenership come Louis Vuitton - Oscar de la Renta ed altri guadagnando riconoscimenti e pubblicazioni su importanti magazine da Vogue ad Art Tribune - Elle - Marie Claire - Harpes Bazar - Cosmopolitan.


Realizza oggetti belli da vedere e da portare partorendo un magico artigianato che ha respirato il gusto internazionale ma che lo rende affine ai desideri dei toscani e fiorentini perché nonostante la modernità del linguaggio affonda radici nella storia dell’arte che tanto l’ha accompagnata in ogni sua sperimentazione. Inevitabile anche nella sua opera più contemporanea.

Sarà l’exibition ITINERE-COMPENETRAZIONI D’ARTISTA splendido percorso fotografico di MUSTAFA SABBAGH che ritrae una DRUSILLA FOER incoronata e ingioiellata SARA BENCINI a consacrarla definitivamente nel panorama dell’high brands e del fashion system.
La mostra ha avuto luogo per l’apertura di PITTI UOMO a FIRENZE nel Gennaio 2013 ed è stata ospitata dalle sale dell’ARIA ART GALLERY di Antonio Budetta e diretta e curata da Federica Cirri. A sinistra Drusilla Foer fotografata da Mustafa Sabbagh (clicca per ingrandire)

Potrete trovare la nuova collezione di SARA BENCINI JEWELS presso il Luxury Store LUISA VIA ROMA e online su LUISAVIAROMA.COM

Ed inoltre alcune delle sue creazioni sono disponibili anche su:
http://manfredistyle.com/
http://www.damaitaliana.it/it/23-gioielli

Tutti i gioielli presenti nelle foto sono creazioni
©Sara Bencini Jewels artista che vive e lavora in Oltrarno a Firenze.

A sinistra Photo di Elena Ovecina per VOGUE (clicca per ingrandire)

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IN ESCLUSIVA PER IL NOSTRO BLOG
Lisa Del Greco ha intervistato Sara Bencini
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Ciao Sara, sono lieta di poter divulgare e raccontare la tua arte ai nostri lettori e dopo aver letto la tua interessante bio, avrei piacere di farti ancora qualche domanda.

Partiamo proprio dagli inizi, com’è nata la tua passione per l’oreficeria e l’artigianato?
E' nata con me,avendo la fortuna di nascere in una famiglia di artisti da generazioni ho respirato da subito la passione per l'arte e per la ricerca del bello.
Ricordo ancora mio nonno che per tenermi buona mi diceva: "Vieni che infiliamo i vezzi" e apriva la scatola delle perle di vetro di Murano tonde,opulente e dorate per me più seducenti delle caramelle.
Mio padre oltre alla pittura e alla storia dell'arte mi ha insegnato a riconoscere e collezionare minerali,conchiglie e gemme accompagnandomi a vedere musei e semplicemente ad un certo punto il gioco si è trasformato in passione,in seguito in studio e quindi in sogno da realizzare. Photo di David Glauso_model Refiela Shoraj-per VELVET (clicca per ingrandire)

Come descriveresti i tuoi gioielli?
Una signora alla mia ultima esposizione in una galleria d'arte si è complimentata dicendomi che i miei erano gioielli colti. Se si rispettano i valori fondanti ovvero tradizione, talento, eccellenza artigianale, creatività e materiali di alta qualità,un gioiello attraversa il tempo e diventa testimonianza,memoria e tramite tra passato e futuro.

Come s’inserisce il tuo lavoro all’interno del mercato del gioiello?
Decisamente nel sistema della fashion jewellery.
Il mio gioiello dev'essere un elemento che catturi gli sguardi,che renda seducente la donna che lo indossa. Sono gioielli accessori creati per donne appassionate che sappiano apprezzare l'unicità e l'alta qualità di un prodotto e vengono venduti esclusivamente nei luxurystores.
Sicuramente non è stata una scelta facile iniziare l'avviamento di un marchio da zero. Per un brand nuovo non mancano scoraggiamenti ed ostacoli,vanno considerati gli alti costi iniziali,la ricerca di un'azienda partnership che ti segua nella produzione in maniera ineccepibile e a regola d'arte e una lunga ricerca legata ai fornitori.

A destra Photo di Angelo Antelmi (clicca per ingrandire)

Che messaggio vuoi trasmettere con le tue creazioni?
Un messaggio che è decisamente un omaggio alla spettacolarità della vita,mi piace omaggiarne il lato teatrale.Credere nella bellezza dei propri sogni e osare per inseguirli in maniera scellerata.Gioielli onirici per la regina che è dentro ognuna di noi.

Esiste un gioiello iconico di Sara Bencini?
Esiste una coerenza di stile. Come si usa dire:sono tutti figli miei" non ho un prediletto,non potrei mai scegliere.

A sinistra e in basso Photo di Alessio Santoni (clicca per ingrandire)


Quale celebrities ti piacerebbe “vestire” con i tuoi gioielli?
Sicuramente l'icona Madonna e poi Maryl Streep che adoro, in passato avrei voluto ardentemente adornare Elvis Presley e Jim Morrison. Due "King".

Quale valore dai alla comunicazione online?
E' fondamentale gestire il sogno attraverso la comunicazione.
Non è pubblicità finalizzata alla sola vendita ma è l'estensione dell'identità di un prodotto. Racconta di come un accessorio pensato per durare in eterno si collochi nel presente: Prodotto di lusso e sogno. Funzionalità e sogno non si basano sullo stesso modello economico, il prodotto di lusso non è un prodotto perfetto ma un prodotto sacro, il prodotto di lusso e l'universo competitivo, il prodotto di lusso ed il tempo. Dura una vita..ed oltre. Prolungare l'estasi di un istante di privilegio. Adattarsi al suo tempo e la comunicazione online ha reso tutto questo possibile.

Qual è il momento più emozionante che hai vissuto nella tua storia di Designer?
Sono stati molti,la realizzazione di una collezione,vederla nelle boutiques,le pubblicazioni su importanti fashion magazine, ma l'emozione più forte rimane quella di incontrare per le strade del mondo donne che indossano le mie creazioni. Guardare in faccia chi le ha scelte,chi se ne prenderà cura,immaginare l'amore dell'uomo che le ha omaggiate o il momento in cui è scattato il colpo di fulmine dalla vetrina.
Si, è sensazionale!

Saresti interessata a spaziare al di là dei gioielli? Su cosa ti piacerebbe fare ricerca?
Per il momento no. I gioielli sono il mio mestiere e io credo fortemente nel saper fare bene.
Ci vogliono anni di pratica e acquisizione della tecnica per realizzare un prodotto di livello e in seguito per controllarne la qualità e il percorso del processo lavorativo che deve comunque esser fatto rigorosamente a mano anche in quantità maggiori.
Il sarto, il pellettiere, il cappellaio. Ad ognuno il suo mestiere con tutto il bagaglio di tradizione,piccoli segreti ed esperienza che si portano dietro.
Per un risultato "a regola d'arte". Per il meglio del meglio.

A sinistra Photo Francesco Ormando per VOGUE (clicca per ingrandire)

Che progetti ci sono nel tuo futuro?
Il primo obbiettivo riguarderà la distribuzione verso il panorama estero senza mai adattare il prodotto alle richieste troppo frettolose del mercato, dovrà rimanere un prodotto esclusivo e ad alta identità. Per permettere al cliente di indossare un eccellenza e a me di continuare a giocare. Ah,e un sogno nel cassetto, una collezione da uomo. Stay tooned!

Grazie Sara, di sicuro io ed il blog seguiremo i tuoi prossimi progetti!!

SARA BENCINI JEWELS - PER INFO E CONTATTI: www.sarabencini.com

Fonte: Intervista di Lisa del Greco per http://lisadelgreco.blogspot.com/ © Riproduzione riservata
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Lgbt: La "Vogue Fashion Night Out 2015" torna a settembre a Firenze e Milano

Le edizioni internazionali di Vogue annunciano le prime date dei prossimi appuntamenti con la Vogue Fashion’s Night Out. Gli eventi che celebrano lo shopping in tutto il mondo saranno in Italia a il 17 settembre a Firenze e il 22 settembre a Milano.

Ogni anno la Vogue Fashion’s Night Out coinvolge un numero sempre maggiore di Paesi e la partecipazione entusiasta di migliaia di persone. L’edizione del 2014, solo nel nostro Paese, ha registrato oltre 300mila presenze.

Tutte le più importanti griffe e le più rappresentative boutique cittadine sono coinvolte nell’iniziativa: allestimenti ad hoc nei punti vendita, appuntamenti culturali, cocktail party e concerti, fanno da cornice a questo attesissimo appuntamento.

Le edizioni internazionali di Vogue Fashion’s Night Out seguiranno il seguente calendario, molte altre città del mondo confermeranno a breve la loro adesione:
3 settembre: Mosca - 10 settembre: Berlino - 10 settembre: Lisbona
10 settembre: Madrid - 11 settembre: Düsseldorf - 17 settembre: Firenze
22 settembre: Milano - 22 settembre: Parigi - 17 ottobre: Osaka

Vogue Fashion’s Night Out, nata nel 2009 con l’obiettivo di festeggiare la moda e dare impulso all’economia del settore, offre infatti anche l’opportunità di partecipare attivamente a progetti charity: dalla prima edizione, i tanti brand che sono intervenuti all’evento hanno realizzato oggetti limited edition i cui ricavi delle vendite sono stati destinati a numerosi progetti benefici.

I fondi raccolti nel corso delle edizioni italiane di Vogue Fashion’s Night Out hanno contribuito nel 2009 alla piantumazione di alberi nel comune di Milano e alla realizzazione e sistemazione del giardino pubblico del Villaggio Barona, sempre a Milano nel 2010.

Il ricavato dei prodotti limited edition 2011 è stato messo a disposizione dell’Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi. Con le edizioni VFNO 2012, in seguito al terribile sisma che ha colpito l’Emilia Romagna, Vogue Italia è sceso in campo per le zone coinvolte e grazie alle vendite di Milano, Roma e Firenze, i fondi sono stati impiegati per iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza: sono stati destinati al Comune di Finale per il ripristino del polo scolastico, al reparto pediatrico dell’ospedale di Carpi per l’acquisto di attrezzature – in particolare di una macchina ecografica per eco prenatale – e al Comune di Mirandola per la gestione di una nuova sezione della Scuola dell’infanzia Sergio Neri e per il progetto della scuola media F.Montanari “Scuola aperta per ricominciare”.

Grazie ai fondi raccolti nell’edizione 2013 è stato riqualificato il campo sportivo, gli spogliatoi e l’area verde annessa nel quartiere Quarto Oggiaro, a Milano. Nell’ultima edizione del 2014, i fondi sono stati devoluti ai centri comunali di formazione e per l’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi in difficoltà, “Milano Ti Forma Fleming e San Giusto” e a “Differenza Donna”, l’Associazione che si rivolge alle donne oggetto di violenza e in condizione di disagio e ai loro figli minori, mettendo a disposizione centri di accoglienza Solidea’ della provincia di Roma.
fonte http://www.radiowebitalia.it/

Lgbt: "Italian Glamour" 60 anni di moda italiana in un libro

Il glamour è italiano: un nuovo volume di due collezionisti di abiti - Enrico Quinto e Paolo Tinarelli - fa il punto su 60 anni di creatività nazionale. Articolo scritto da Antonio Mancinelli

Collezionare abiti significa mettere insieme il tempo e i tempi. Se da un lato è perfino ovvio che, stagione dopo stagione, la moda modella e si fa modellare dallo Zeitgeist, dall'altro lato la dimensione temporale - che soprattutto nell'haute couture è un dato fondamentale - del "quanto ci si mette", diventa valore inestimabile di fronte alla vorticosa rapidità con cui il sistema-moda oggi sforna prodotti su prodotti a ritmi sempre più insensati (e no, purtroppo non ci riferiamo solo alle catene di fast-fashion).

Enrico Quinto e Paolo Tinarelli, un po' per hobby un po' per gioco e molto per passione, nel corso degli anni hanno costituito uno dei più importanti archivi privati di creazioni italiane: tutto ha avuto inizio quando i due hanno inventato a Roma il mercatino del Borghetto Flaminio, primo spazio capitolino che dava la possibilità ai privati di disfarsi di quanto era superato, superfluo e inutile nelle loro cantine e nei loro armadi. Ora ne rendono visibile la sezione più importante nel libro Italian Glamour - L'essenza della moda italiana dal dopoguerra al XXI secolo (Skira).

Un volume ricco di immagini e di contributi di penne d'eccezione, da Adriana Mulassano a Bonizza Giordani Aragno, da Maria Luisa Frisa a Beppe Modenese, che esplica una doppia funzione: una più "superficiale", ma non per questo meno importante, di coffee table book bello da vedere e interessante da leggere e un'altra più "profonda", che permette di riflettere sul dato di un'identità nazionale rispetto a un'attività espressiva, quella del disegnare e fare vestiti, che nel corso di oltre cinque decenni assume caratteri sempre più specifici e "italiani" proprio mentre diventa più internazionale e globale.

Per una volta, la scansione cronologica - di solito sempre noiosa e prevedibile - è l'unica direttrice lungo la quale si può muovere un'idea, si può coagulare un pensiero: ovvero che il Made in Italy non è soltanto l'espressione di alcuni creativi illuminati dalla luce demiurgica dell'estro, ma è una procedura estetica che ha antenati aristocratici, protagonisti fuori dagli schemi, grandissimi outsider e ancor più grandi "facitori del gusto" in un viaggio ideale che porta dalle Sorelle Fontana a Miuccia Prada passando per Giorgio Armani, Valentino, Versace, Ferré, Krizia e un artista che dà forma allo spazio in sculture tessili intorno al corpo: Roberto Capucci.
Sono solo alcune delle figure che hanno dato vitalità e forza alla moda italiana, ma soprattutto le hanno dato un senso sotteso a tutti i capi fotografati in Italian Glamour: la vocazione irrinunciabile alla modernità, la volontà di misurarsi con il contemporaneo senza quasi mai indulgere in ripescaggi o nostalgie.

Una ricchezza di cui, naturalmente, oggi finiamo per - quasi volutamente - perdere la memoria, quasi come se per una strana e bizzarra maledizione il nostro fashion-system sia andato a un corso di autorinnegamento. Un grazie a Quinto e a Tinelli per costringerci ad aprire gli occhi su quel passato in cui immaginavamo il mondo con gli occhi del futuro. E un monito a tutti gli stilisti italiani a tenere duro affinché non perdano la priorità acquisita.
fonte: http://www.marieclaire.it/Moda/Il-blog-di-Antonio-Mancinelli/italian-glamour-libro-moda-skira

A Firenze "UN NUOVO TRA L'USATO SPECIAL ART EDITION" A Villa Romana 11 e 12 APRILE

Sabato 11 e domenica 12 aprile torna l'attesissimo appuntamento con l'evento nonsolovintage più glamour della città, promosso e organizzato da Mid Firenze.
A far da cornice alla manifestazione la splendida struttura neoclassica di Villa Romana, centro di produzione di arte contemporanea e di scambio internazionale di qualsiasi forma di espressione artistica.

Un’edizione speciale, che insieme alla variopinta moda del passato e all’estro creativo delle produzioni artigianali, vedrà protagoniste anche le opere di alcuni dei più significativi artisti contemporanei emergenti.

L’evento, ad ingresso libero, si svolgerà a Villa Romana (via Senese, 68) sabato 11 aprile dalle 10,30 alle 24 e domenica dalle 10,30 alle 22.

Un connubio divertente in un luogo deputato all’arte, dove le opere dialogheranno con abbigliamento d’epoca, capi e accessori usati, bijoux fatti a mano, vestiti per bambini, modernariato, oggetti da collezione e creazioni artigianali.
Mid Firenze sosterrà la Fondazione Villa Romana contribuendo al viaggio e al soggiorno a Firenze di 6 studenti egiziani in occasione del progetto “Open Studios”, che si terrà il 5 settembre a Villa Romana.

“sVèstiti ad Arte” sarà il titolo della mostra collettiva di pittura scultura, fotografia e istallazioni. Alcune opere saranno realizzate ad hoc per l'evento.
All'interno della villa saranno protagoniste pittura e fotografia con le tele a olio di Rita Pedullà (www.ritapedulla.it); i nudi di Cosimo Frezzolini (www.cosimofrezzolini.com ), tra cui le lunette “Le Baccanti” site specific; le foto di Masha Knyazeva- Trotzy, vincitrice del Premio Nazionale Miglior Fotografo della Russia 2010” (https://www.facebook.com/art.knyazeva?fref=t ); le giacche e i corsetti “Finzioni - Memorie”, creazioni di Gianna Scoino (www.giannascoino.com).
In giardino verranno esposte le sculture, per elenco completo si veda scheda in calce al comunicato.
Gian Marco Lamuraglia (www.gianmarcolamuraglia.it) e Moradi (https://www.facebook.com/moradi.ilsedicente), Luca Matti (www.lucamatti.it) e Andrea Guastavino (https://www.facebook.com/andrea.guastavino.3?fref=ts), Anna e Rosaria Corcione (https://www.facebook.com/RosariaeAnnaCorcione) realizzeranno delle opere 'a quattro mani'.
Tra le opere site specific: “Il Leone e La Gazzella” di Moradi/Muraglia, “Kunst Macht Frei” di Matti/Guastavino e “Politically-Correct” di Anna e Rosaria Corcione, ma non mancheranno sorprese dell'ultim'ora.
In esposizione anche le favolose giacche dipinte, dall'estro creativo di Beppe Aloe (https://www.facebook.com/beppe.aloe?fref=ts).

A fare da colonna sonora all'evento vintage una carrellata di dj's ben noti in ambito toscano e fiorentino come Andrea Anedda, Tony Topazio, Pise dj Club, Lorenzo Hugolini, Stefano Red Moon.
La musica live sarà riservata all'aperitivo del sabato con la performance dei The Twisters sulle cui note si scateneranno i ballerini di Tuballoswing ((https://www.facebook.com/tuballoswingpage/info?tab=page_info).

Durante l'evento a Villa Romana sarà possibile partecipare - su prenotazione - ai laboratori per adulti e bambini 'sMani ad Arte' a cura di Lofoio e Cuntala.
Saranno 7 i laboratori proposti da Lofoio, la comunità di artigiani di Santo Spirito con cuoio, tessuti, cartapesta, mosaico, pittura, legno, resina http://www.lofo.io
info e prenotazioni ancheio@lofo.io Mattia Sullini.
Barbara Imbergamo giocherà con i più piccoli con le carte di Cuntala per inventare e rinventare storie http://cuntala.com/wp/i-nostri-giochi/cuntala-card/
Laura Roselli, 'la truccabimbi', penserà a creare look variopinti per i più piccoli.
Il corner “Trucco & Parrucco” ad offerta libera sarà invece curato da Valeria Borrello e Lucia D'Alessandro, che si sbizzariranno con acconciature e make up retrò, per fare del vostro look il più vintage dell'evento.
Potrete così farvi immortalare dall'obbiettivo del nostro fotografo Fabio Rosseti nella favolosa edicola in giardino che verrà allestita a set fotografico dall'estro di “I Fiori di Monica” (https://www.facebook.com/ifioridimonica?fref=ts).
All'evento parteciperanno i fantastici ballerini di Tuballoswing (https://www.facebook.com/tuballoswingpage/info?tab=page_info)
Food & drink a cura di Caffè Notte (https://www.facebook.com/pages/Caff%C3%A8-Notte/182381958454652?fref=ts): sarà possibile gustare stupendi manicaretti e ottimi drink.
In villa servizio di colazione, pranzo, aperitivo e cena.

PROGRAMMA MUSICALE:
Sabato 11 aprile:
13/16 dj set by Lorenzo Hugolini
16/18 dj set by Pise dj Club
18/20 musica live by The Twisters
21/24 dj set by Andrea Anedda
Domenica 12 aprile:
13/16 dj set by Stefano Red Moon
16/18 dj set by Pise dj Club
18/21 dj set by Tony Topazio
Per variazioni sul programma e aggiornamenti segui su facebook la pagina dell'evento
“Un Nuovo tra l'Usato 11 -12 aprile Special Art Edition”
https://www.facebook.com/events/401807486663782/
o la pagina di Mid Firenze https://www.facebook.com/midfirenze?fref=ts

MOSTRA COLLETTIVA “sVéstiti ad Arte”, OPERE ESPOSTE.

IN VILLA:
RITA PEDULLA' [“Appesa a un filo” 190x150, “Pathos” 168x167, “Abito bianco” 100x140, “Con le i” 82x120, “Tutù fondo rosa” 79x108, “Nell'abito bianco” 70x100, olio su tela]
COSIMO FREZZOLINI [ “L'eta di passaggio” 150x120, “Baccanti” 2 lunette 120x200, acrilico]
MASCHA KNYAZEVA-TROTZY [ “People in Baskets”, 9 foto 30x40, “Bellezza Project” 10 foto 30x40]
GIANNA SCOINO [Istallazioni "Padre"- pastelli su carta intelata, tarlatana, ovatta, filo, grucce e "Corpetti"- cartamodelli e pastelli su tela, ovatta, filo, grucce]
IN GIARDINO:
GIANMARCO LAMURAGLIA [“Giovane Pan”, h cm 70, “Il Giovane Minotauro” h cm.50, “Madonna con Bambino”h cm.150, “Leonessa” cm 130x80x50, materiali misti di recupero e materiale organico]
MORADI&GIANMARCO LAMURAGLIA[“Il Leone e la Gazzella”, opera realizzata ad hoc per l'evento]
LUCA MATTI [“La Bestia” - tubi polietene e fascette di cablaggio 115x275x70, “Nike” - polietene, ferro, fascette 195x123x140]
ANDREA GUASTAVINO&LUCA MATTI [Istallazione “Kunst Macht Frei”, opera realizzata ad hoc per l'evento]
ANNA&ROSARIA CORCIONE [Istallazione “Politically-Correct”, opera realizzata ad hoc per l'evento]
In esposizione anche le favolose giacche dipinte, dall'estro creativo di BEPPE ALOE.
fonte: https://www.facebook.com/midfirenze - www.villaromana.org

Lgbt: “Savage Beauty” Alexander McQueen viene ricordato a Londra con una mostra al Victoria & Albert Museum

Il Victoria & Albert Museum mette in scena il genio di Alexander McQueen, con duecento abiti e accessori che raccontano la carriera del geniale stilista, interpretati dai manichini Bonaveri.

La mostra “Savage Beauty” si terrà a Londra dal 14 marzo al 2 agosto 2015 ed è un omaggio al genio creativo dello stilista inglese, riedizione di quella vista al Metropolitan Museum di New York nel 2011, subito dopo la sua scomparsa nel febbraio 2010.

L’esposizione è curata da Claire Wilcox, e porta anche una traccia della capacità del made in italy di dare sostegno alle visioni più estrose della contemporaneità. Bonaveri ha collaborato con il V&A per sviluppare una serie di manichini con soluzioni ad hoc, capaci di esaltare le opere in mostra. Bonaveri del resto aveva collaborato anche per la prima esposizione al Metropolitan di NY.

Alexander Mc Queen: The Savage Beauty è destinata ad essere una delle mostre che passeranno alla storia con oltre 70mila biglietti già venduti in prevendita: presenta oltre 200 tra costumi e accessori realizzati dal 1999 al 2010. 30 dei quali prestati da privati e collezionisti come Katy England e Annabelle Neilson, nonché pezzi della collezione Isabella Blow e della Maison Givenchy. Si tratta perlopiù di capi rari del primo periodo di McQueen.
Un vero viaggio nella mente del visionario designer britannico, nelle sue suggestioni, ossessioni, ispirazioni.
fonte http://www.sfilate.it

Lgbt: La scandalosa collezione di Yves Saint Laurent del '71 è tornata

La sua collezione ispirata al periodo della Seconda guerra mondiale terrorizzò il mondo della moda, da domani sarà nuovamente proiettata a Parigi.

Nel gennaio del 1971, Yves Saint Laurent presentò la sua collezione couture per la primavera/estate a 180 clienti e giornalisti. Il vestito corto dal profondo collo a v, le zeppe, i turbanti e il trucco hanno creato un insieme talmente forte e scioccante da scatenare il panico. Oltretutto, i riferimenti al guardaroba femminile della Seconda guerra mondiale erano talmente ovvi nella collezione Quarante o Libération che facevano tornare in mente i giorni bui dell'occupazione nazista.

"Assolutamente tremenda" disse Eugenia Sheppard del New York Times. Di tutte le varie critiche, forse la più forte è stata: "Yves Saint Laurent esamina il 'look da donnaccia" del periodo della Seconda guerra mondiale," o anche "Un triste ricordo dei giorni del Nazismo."

Yves si in verità fatto ispirare dalla sua amica Paloma Picasso. Negli anni Settanta, lei era a corto di denaro e poteva comprare abiti solo al mercato delle pulci dove venivano venduti molti vestiti degli anni Trenta e Quaranta.

Dopo un boicottaggio generale all'epoca, tutti adesso sono concordi nel dire che la collezione del 1971 fu un grande momento nella carriera di Saint Laurent, così come conferma lla sua capacità di previsione del gusto della moda, essendo stato tra i primissimi ad anticipato lo stile retrò.

Yves Saint Laurent 1971: la collection du scandale verrà mostrata alla Fondazione Pierre Bergé et Yves Saint Laurent.
INFO A QUESTO LINK:
http://www.fondation-pb-ysl.net/fr/Accueil-Fondation-Pierre-Berge-Yves-Saint-Laurent-575.html
fonte: Testo Oscar Heliani - https://i-d.vice.com/it

Lgbt Moda: A Mantova la mostra evento "Nel segno di Ferrè" Domenica 8 Febbraio

Domenica 8 Febbraio alle 16.00 "Gianfranco Ferrè-INDAGINE SUL METEO CORPO"
A cura di Michele Venturini presso Aula Magna dell'Università in via Scarselllini 2.

Alle 18.30 "Ferrè - Abito come accento che esce dal corpo" si svolgerà presso l’area Bernardelli di corso Umberto I, 27 una mostra a cura di Michele Venturini, allestimento di Stefano Gozzoli, evento organizzata in collaborazione con la Fondazione Gianfranco Ferré.
Alle 20.15 cena a favore del FAI

Per l’occasione sarà possibile ammirare 40 fra i migliori capi del celebre stilista, le sue famose camicie, i gioielli e un filmato appositamente realizzato dalla Fondazione. Saranno presenti anche il fratello di Ferré con la moglie, il compagno e la dottoressa Rita Airaghi, direttore della Fondazione.

Si tratta di un’evento eccezionale per la città di Mantova, essendo la mostra un’anteprima di quella in programma presso Palazzo Reale a Milano, a partire dal mese di marzo.

La mostra sarà introdotta dalla presentazione del curatore Michele Venturini, autore di numerosi interventi sulla storia della moda e del costume, che si terrà alle 16 presso l’Aula Magna dell’Università in via Scarsellini 2.

A conclusione dell’evento, per chi fosse interessato, avrà luogo una cena in onore del maestro presso casa Butturi, in via Ardigò, nell’atmosfera intrigante e suggestiva di una chiesa sconsacrata; i fondi ricavati saranno interamente devoluti al FAI (Fondo Ambiente Italiano).

Un evento a cura di Bernardelli
Per saperne di più info@bernardellistores.it
fonte http://www.megliomantova.com/nel-segno-di-ferre/

Lgbt Libri: "La ragazza indossava Dior" Storia (a fumetti) della Maison creata da Monsieur Dior

È il 12 febbraio 1947, a Parigi ci sono -6 gradi ed eleganti signore in fila davanti al numero 30 di Avenue Montaigne.
Sta per iniziare la nuova storia della moda.
Sta per nascere il "new look".
Un uomo sta per diventare una leggenda dell'haute couture.
È il giorno della prima sfilata dello stilista Christian Dior.

Questo l'incipit di una storia da leggere, ammirare e sfogliare (per sognare) attraverso le pagine e le illustrazioni del libro
"La Ragazza indossava Dior", edito da BAO Publishing.

Una storia da sogno durata dieci anni, dal 1947 al 1957, che ha portato la Maison Dior nell’olimpo della moda mondiale, raccontata con il tratto elegante della fumettista francese Annie Goetzinger.

Protagonista assoluto Christian Dior. Ma ci sono anche le sue donne in atelier, sarte, costumiste e collaboratrici, le sue "ragazze", le muse-modelle, che lo accompagnano fedeli tra duro lavoro, ambizioni, successi e delusioni, il lusso e lo splendore delle passerelle. E poi le dive e il glamour da Rita Hayworth a Marlene Dietrich, comprese le più importanti nobildonne europee. Tra le tavole si riconosce anche Carmel Snow, redattrice di Vogue che consegnò alla storia la definizione di New Look, una vera rivoluzione della moda.

A guidarlo, il suo pensiero, attualissimo ed eterno come il suo stile:“La Moda, in questi tempi governati dalle macchine, è uno degli ultimi rifugi dell’umanità, della personalità, dell’inimitabile.”
fonte http://www.elle.it/ Désirée Paola Capozzo

Lgbt Style: "Valentino, ritratto a più voci dell’ultimo imperatore della moda" Il libro di Tony di Corcia

Grandeur e creatività, bellezza e lusso, successo ed eleganza: sono gli ingredienti della straordinaria storia di Valentino, forse il più grande stilista italiano del XX secolo.

Il libro di Tony di Corcia, pubblicato da Edizioni Lindau e presentato in MyOwnGallery, racconta il grande fashion designer attraverso la voce dei personaggi che hanno fatto parte del suo percorso professionale ripercorrendo tappe, eventi, icone, temi, colori, luoghi di una carriera durata mezzo secolo.

La presentazione del libro è avvenuta il 9 maggio. Non la solita presentazione ma un vero talk con la partecipazione di Marta Marzotto, Giusi Ferrè, Barbara Vitti, Dario Ballantini, Antonio Bandini Conti e altri personaggi ancora...

Tony di Corcia, giornalista professionista e curatore di mostre dedicate alla moda, nel 2010 ha esordito con il libro di successo "Gianni/Versace: lo stilista dal cuore elegante". Ha firmato anche i libri "Gianni Versace, la biografia" (con una "storica" prefazione di Giorgio Armani) e "Burberry. Storia di un'icona inglese dalla Regina Vittoria a Kate Moss".
fonte http://www.affaritaliani.it

Lgbt: Al cinema "Yves Saint Laurent" il film sullo stilista francese. Diretto da Jalil Lespert, arriverà nelle sale italiane il 27 marzo

Yves Saint Laurent è il film sul celebre stilista francese morto nel 2008. Diretto da Jalil Lespert, è l'unico lungometraggio approvato da Pierre Bergé, ex compagno del celebre creatore di moda, al suo fianco per cinquant'anni.

Nei panni di Yves Saint Laurent c'è il ventiquattrenne Pierre Niney, a cui è affidato il compito di mostrare sul grande schermo come il giovane designer, nonostante le incertezze e le paure, sia riuscito a trasformare e innovare radicalmente il mondo della moda, diventando lui stesso un'icona del XX secolo.

Nel 1957 a Parigi, a soli 21 anni, Yves Saint Laurent (Niney) è chiamato a dirigere la grande casa di moda fondata da Christian Dior, da poco scomparso.

Da quel momento tutti gli occhi e riflettori sono puntati su di lui: il mondo del fashion è impaziente di scoprire il talento del promettente stilista.

Durante la presentazione della sua prima collezione Yves conosce Pierre Bergé (Guillaume Gallienne) che da quel momento diventerà suo compagno di vita e di affari.
A tre anni da quel magico incontro i due fondano insieme la Yves Saint Laurent Company, destinata a divenire uno dei marchi di moda più famosi.

Il film arriverà nelle sale italiane il 27 marzo distribuito da Lucky Red.
fonte http://cultura.panorama.it/di Simona Santoni
Yves Saint Laurent - Trailer Ufficiale Italiano:
https://www.youtube.com/watch?v=B4rbKq7yEv4#t=56

Lgbt New York: Barneys a sorpresa: 17 modelli e modelle transgender per la nuova campagna

Lea T e Andrej Pejic hanno fatto scuola.
Il mondo della moda apre sempre più le porte all’Universo Transgender, con Barneys che ha dedicato un’intera campagna, ‘Brothers, Sisters, Sons & Daughters’, a questa realtà troppo spesso taciuta e nascosta.

Lo scopo della campagna è proprio quello di incrementare la visibilità trans, con 17 modelli e modelle fotografati da Bruce Weber e intervistati da Patricia Bosworth di Vanity Fair.

Storie condivise sul sito ufficiale di Barneys New York, con Weber che ha così commentato il tutto:
“Spero che le mie fotografie e i miei filmati di questi 17 nuovi amici, che sono uomini e donne trans, possano trasmettere il rispetto che ho per loro e la soggezione che ho nei confronti del loro coraggio nell’affrontare il mondo“.

Arin Andrews, Katie Hill, Edie Charles, Valentijn de Hingh, Ashley de la Cruz, Sawyer Devuyst, Peche Di, Dezjorn Gauthier, Trevon Haynes, Eve Lindley, Niki M’nray, Ryley Pogensky, Ines Rau, May Simon, Ahya Taylor, Maxie Ne e Gisele Xtravaganza. Questi i nomi. Complimenti a Barneys.
QUI foto e storie: http://thewindow.barneys.com/tag/brothers-sisters/
fonte http://www.spetteguless.it/

Lgbt Moda: Firenze, al museo Ferragamo "Il calzolaio prodigioso: Fiabe e leggende di scarpe e calzolai" in mostra dal 19 Aprile 2013 al 31 Marzo 2014

La vita di Salvatore Ferragamo raccontata come una favola.
Questo è il tema portante della nuova mostra che aprirà il 19 Aprile al museo Ferragamo e che vi resterà per circa un anno.
La protagonista assoluta della rassegna è la scarpa, da sempre al centro di fiabe e leggende che continuano ad affascinare grandi e piccini. Basta pensare alla storia di "Cenerentola" o al "Gatto con gli stivali".

La scarpa dunque, vista sia come simbolo del potere, ma anche emblema del lavoro del ciabattino, che ci ricollega appunto alla vita del grande stilista.

Salvatore Ferragamo infatti, inizia proprio lavorando come ciabattino a Napoli, per poi trasferirsi in America dove diventerà famosissimo, soprattutto in qualità di calzolaio delle stelle di Hollywood.

La creazione della mostra ha visto la partecipazione di professionisti appartenenti a tutti i campi artistici; si va dal fumetto, al cortometraggio, alla scrittura, passando per la pittura e la fotografia. Fiabe, mito e vita dello stilista sono raccontati in modo creativo ed originale in una rassegna che immerge il visitatore in un racconto magico ed affascinante.

L' overture della mostra è stata scritta appositamente per l'evento dal celebre compositore Luis Bacalov. Un intera sezione è stata dedicata ai disegni di Mimmo Paladino, che per l'occasione ha lavorato in collaborazione con lo scrittore e comico Alessandro Bergonzoni nella creazione di una sorta di fiaba visionaria.

Saranno presenti pure due cortometraggi; il primo, del regista italiano Francesco Fei trae ispirazione dalle fiabe dei nativi d'America e vede la scarpa come oggetto magico, necessario all'eroe per scendere nel mondo dei morti. Il secondo è invece un corto d'animazione realizzato da Mauro Borrelli e Rick Heinrichs, scenografo premio Oscar per il film Sleepy Hollow di Tim Burton, e vede Salvatore Ferragamo da piccolo alle prese con due maghi.

Si potranno ammirare opere provenienti da musei nazionali e internazionali tra cui la scultura del Giambologna di Mercurio, il dio dalle scarpe alate. Artisti moderni hanno realizzato opere dedicate alle scarpe traendo spunto da fiabe come "Il gatto con gli stivali", "Pelle d'asino", "Il mago di Oz", "Alice nel paese delle meraviglie" e "Scarpette rosse". Il fumettista Frank Espinoza ha invece scelto di raccontare le avventure di Salvatore Ferragamo attraverso una storia illustrata.

Verranno esposti pure rari volumi provenienti dalla Biblioteca Nazionale di Firenze e Roma e il prezioso manoscritto "La zapatera prodigiosa" di Federico Garcia Lorca, per la prima volta in Italia. Ci saranno anche fotografie delle scarpe di Ferragamo viste in chiave fiabesca, e nuove favole scritte appositamente per l'evento e illustrate da Michela Petoliette e Francesca Germandi.

Nella realizzazione del progetto hanno collaborato esperti di narrativa per ragazzi come Antonio Faeti e Michele Rak, studiosi del cinema come Alessandro Bernardi e scrittori e poeti come Hamid Ziarati, Michele Mari ed Elisa Biagini.

Quando: dal 19 Aprile 2013 al 31 Marzo 2014 dalle ore 10.00 alle 19.30
Dove: Museo Salvatore Ferragamo, via dei Tornabuoni 2
Ingresso: 6 euro
Per info: 055.3562455
Dove: via dei tornabuoni 2 Firenze (FI)
fonte http://www.055firenze.it Sabrina Tortolani

Lgbt Haute Couture: Parigi "Elsa Schiaparelli" il primo omaggio è di Christian Lacroix

Christian Lacroix, foto courtesy Schiaparelli Press Office

In occasione della settimana di Haute Couture di Parigi, Christian Lacroix presenterà il suo tributo a Elsa Schiaparelli, tra pezzi unici e segni iconici

Sarà Christian Lacroix a far tornare in scena il mito di Elsa Schiaparelli; in occasione della prossima settimana dedicata all'Haute Couture di Parigi, il couturier presenterà una speciale collezione di quindici pezzi d'autore, in suo omaggio.

Segni iconici, lusso esclusivo e immagini senza tempo saranno infatti riuniti in un unico tributo, che avrà luogo proprio nello storico atelier, al numero 21 di Place Vendome.

Evento per il quale dovremo aspettare luglio, quando prenderà ufficialmente il via, con la collezione di Lacroix, una serie di appuntamenti in omaggio all'iconica stilista. Un incontro annuale, che vedrà maestri dello stile e artisti della scena contemporanea impegnati ad interpretare, ciascuno a modo suo, il mondo di Schiaparelli, diviso tra arte e couture.

In più, la Maison Schiaparelli pare, finalmente, apprestarsi a lanciare la tanto attesa collezione di pret-à-porter che, secondo indiscrezioni riportate da Wwd, dovrebbe essere affidata al talentuoso Marco Zanini, attualmente al timone artistico di Rochas, con in cv anche il rilancio di Halston.
fonte http://www.style.it/ di Alice Abbiadati/

Lgbt Fashion: La rivista francesce ELLE si schiera a favore del matrimonio ugualitario

La rivista francesce Elle si schiera a favore del matrimonio ugualitarioCon un titolo ben chiaro, Mariage pour toutes cioè Matrimonio per tutte, l’edizione francese della rivista Elle si è schierata nettamente a favore dell’uguaglianza nella battaglia che si sta tenendo in Francia per la legalizzazione del matrimonio ugualitario.

Insieme al messaggio di sostegno, la rivista Elle ha lanciato un numero speciale sulla cui copertina ci sono due donne in abiti nuziali che guardano versano chi legge (pubblico prettamente femminile ed è per questo che si parla di “matrimonio per tutte”).

Nell’editoriale della rivista di moda, la direttrice Valerie Toranina ha affermato che il sostengo di Elle al matrimonio è:
"Il senso logico della storia della nostra impresa, basata sui fondamenti attuali della libertà individuale e dell’uguaglianza di tutti dinanzi alla legge."

E, per fugare ogni dubbio, conclude:
"Al giorno d’oggi non c’è alcuna ragione perché, in nome dei valori, lo Stato neghi a due persone dello stesso sesso il diritto di unirsi."
Chapeau, madame Toranian!
fonte http://www.queerblog.it da Roberto Russo